Kategoriarkiv: Blender

Action i stor hall

I helgen fotograferte jeg tre landskamper i roller derby. Hvis du ikke vet hva roller derby er kan du lese her, eller google det, for denne bloggen handler om fotografi.

France vs Norway
France vs Norway

Problemet med å ta actionbilder i en stor hall er at det er mørkt der. Selvfølgelig ikke så mørkt at du ikke ser noe, men kameraet takler det ikke. I helgen hadde jeg med meg en Pentax K-3 og et Tamron 90mm f/2.8 objektiv, i tillegg til kunnskapen jeg har opparbeidet meg om lys opp gjennom årene.

Jeg har såvidt nevnt blender- og lukkerprioritet i bloggen før, men tenkte å ta en liten oppsummering her: I blenderprioritet stiller du inn den blenderverdien du ønsker deg, i mitt tilfelle f/2.8 og så velger kameraet en lukkerhastighet som passer til lyset du tar bilder i. Dette kan være en grei instilling å fotografere i om du ønsker at bildene skal ha samme dybdeskarphet, eller om det er for mørkt for kameraet sånn som det var i helga.
I lukkerprioritet stiller du lukkerhastigheten dit du vil, og så åpner og lukker kameraet blenderen avhengig av lyset du tar bilder i. Dette er flott hvis du skal ta actionbilder og ønsker å fryse situasjonen slik jeg har gjort i bildet ovenfor. Det er tatt med en lukkerhastighet på 1/250 sekund.

I tillegg finnes det en blender- OG lukkerprioritet på enkelte kamera, i denne setter du både den blenderverdien og lukkerhastigheten du ønsker, og så justerer kameraet ISO avhengig av lyset. Du kan avgrense hvilke ISO-verdier du vil kameraet skal velge, men hvordan du gjør det avhenger av hvilket kamera du har. Som regel finner du det i en av menyene.

France vs Norway
France vs Norway

Når du har stillt inn blender og lukker slik du ønsker å ha dem gjenstår det et par andre ting før du er klar til å fotografere fart og spenning innendørs. (Det som kommer nå gjelder også for utendørs actionbilder når jeg tenker meg om!)

Når ting beveger seg får autofokusen problemer. Hvis du er vant med å trykke utløseren halvveis ned for å fokusere kommer du til å få problemer, fordi motivet vil ha flyttet seg ut av fokus før du rekker å trykke helt ned og ta bildet. Heldigvis har kameraprodusentene funnet en løsning på dette, nemlig følgefokus. Dette er nok en ting du bør lete opp i brukerhåndboken som fulgte kameraet ditt, for instillgene er selvfølgelig ikke på samme plass på de forskjellige kameraene. Følgefokus gjør at når du trykker halvveis ned og motivet flytter på seg, så flytter fokuspunktet etter. Problemet er om det kommer noe i mellom det du har fokusert på og kameraet, for da hopper kameraet over på det motivet som er nærmest kameraet.

I tillegg kan det være lurt å sette kameraet slik at det tar flere bilder hver gang du trykker utløserknappen, slik at du treffer akkurat det øyeblikket hvor det er mest spennende. Du skal være veldig god om du klarer å treffe hver gang om du kun tar ett bilde pr trykk.

Jeg håper dette ga mening, og var interessant. Gå ut på gaten og øv følgefokus bilene som kjører forbi, og slå av lyset i stua så du kan trene på å ta bilder med lite lys.

Reklamer

Jukseark for eksponering

Jeg har skrevet en del om lukkerhastighet (shutter speed), blenderåpning (aperture) og ISO, og i dag fant jeg et veldig fint jukseark for fok som er nye når det kommer til fotografering.

Jukseark for eksponering
Jukseark for eksponering

Juksearket og artikkelen rundt finner du ved å trykke her: http://digital-photography-school.com/3-elements-exposure/

Nattfotografering

I dag har jeg vært på en spennende og lærerik fotodag takket være Biofoto Midt-Norge og Japanphoto.

Det hele startet med et foredrag av eventyreren Stein P. Aasheim, en fantastisk fargerik mann som blant annet deltok i den første norske ekspedisjonen til toppen av Mt. Everest, levde ett år sammen med familien sin i ei jakthytte på Svalbard, og har fulgt både i Nansens skispor over Grønnland, og Amundsens skispor til Sydpolen. Foredraget var, selvfølgelig, akkompagnert av en rekke bilder han har tatt på ekspedisjonene sine, samt anekdoter fra de forskjellige ekspedisjonene.

Etter hans foredrag var det en pause før vi fikk møte Sverre Hjørnevik, skientusiast, naturfotograf og reklamefotograf fra Voss. Han snakket om det å være leken når man tar bilder, det å utfordre seg selv, samtidig som man tenker sikkerhet (særlig når man tar skibilder i skredområder!), og hvordan det er å gå med en fotograf i magen uten å tørre gjøre noe, før man satser alt og blir freelance-fotograf. Veldig lærerikt for meg akkurat i disse dager, men det kommer jeg forhåpentligvis tilbake til senere.

Kvelden ble avsluttet med et kurs, eller en miniworkshop om du heller vil, om nattfotografering. Ronny Larsen fra Japanphoto fortalte det viktigste man trenger å tenke på når man skal ut i mørket for å ta bilder, og jeg tenkte jeg skulle gjenta det han sa her, slik at dere som leser bloggen min også får det med dere.

Nattfotografering

Det er en ting man ikke kommer unna om man skal ta bilder der det er mørkt, og det er at man må ned i lukkerhastighet. Gjerne så langt ned at kameraet står åpent i sekunder. (På det meste tok jeg bilder med 30 sekunders lukkerhastighet i kveld.) For å kunne ha kameraet stødig så lenge er man nødt til å enten legge kameraet på en stødig gjenstand, eller bruke stativ. Jeg anbefaller stativ, for om du legger fra seg kameraet i mørket en plass er det lett å tråkke på det, eller at det faller ned. (Og et ødelagt kamera tar veldig dårlige bilder!) I kveld blåste det, og da er det viktig at stativet er stødig. For å få stativet til å stå enda mer støtt kan man ha med en bærepose, som man fyller med stein, og henger i stativet. (De aller fleste stativene har en slags krok man kan henge en slik pose fra.)

I teorien gjør man akkurat det samme om natten som man gjør om dagen. Man eksponerer riktig, slik at man får et bilde man kan vise frem til andre. Problemet om natten er at det er mørkt, og kameraet trenger fremdeles like mye lys på sensoren som på dagtid, så man kan ikke stille kameraet på ISO 100, 1/500 sekunder og f/8 og forvente at det i det hele tatt blir noe bilde. Med kameraet på stativ velger jeg personlig å fremdeles ha kameraet på ISO 100, men som jeg sa litt lengre opp, jeg senker lukkerhastigheten veldig mye. Faktisk så mye at jeg aldri hadde kortere lukkerhastighet enn to sekunder. (Og den lengste, som jeg sa lenger oppe i posten var på hele 30 sekunder, eller et halvt minutt.) Med så lav lukkerhastighet må blenderåpningen være stor, slik at mest mulig lys slipper inn. Min høyeste f-verdi i dag var f/5.6, mens de aller fleste bildene mine ble tatt på f/2.8 som var det laveste jeg kunne gå med de objektivene jeg hadde med meg. Under teksten legger jeg noen av bildene jeg tok i kveld, med en liten kommentar til hvert bilde, slik at du kan se hvordan jeg tenkte da jeg valgte eksponeringen.

ISO 100, 3 sekunder, f/2,8 90mm Her ville jeg ha figuren i fokus og det nordre tårnet på Vestfronten (i bakgrunnen) uskarpt, så jeg valgte lavest mulig f-verdi.
ISO 100, 3 sekunder, f/2,8 90mm
Her ville jeg ha figuren i fokus og det nordre tårnet på Vestfronten (i bakgrunnen) uskarpt, så jeg valgte lavest mulig f-verdi. (Fokus havnet litt vel langt bak, men det er sånn man tar lærdom av.)
ISO 100, 10 sekunder, f/5.6 90mm brennvidde Jeg ønsket å få frem skyggene fra spirene, og ønsket også at bildet hadde god dybdeskarphet.
ISO 100, 10 sekunder, f/5.6 90mm brennvidde
Jeg ønsket å få frem skyggene fra spirene, og ønsket også at bildet hadde god dybdeskarphet.
ISO 100, 8 sekunder, f/5.6, 47,5mm Jeg ønsket å få gravstenen i fokus, med veggen og skyggen av treet såvidt uklart i bakgrunnen. Dette er den første eksponeringen jeg tok i kveld, og det ble litt mørkt.
ISO 100, 8 sekunder, f/5.6, 47,5mm
Jeg ønsket å få gravstenen i fokus, med veggen og skyggen av treet såvidt uklart i bakgrunnen. Dette er den første eksponeringen jeg tok i kveld, og det ble litt mørkt.
ISO 100, 15 sekunder, f/2,8, 90mm Denne døra ligger inne i et vindfang, så det er veldig mørkt der. Dermed måtte jeg helt ned i 15 sekunders lukkertid, og allikevel måtte jeg hjelpe til litt i Lightroom da jeg kom hjem.
ISO 100, 15 sekunder, f/2,8, 90mm
Denne døra ligger inne i et vindfang, så det er veldig mørkt der. Dermed måtte jeg helt ned i 15 sekunders lukkertid, og allikevel måtte jeg hjelpe til litt i Lightroom da jeg kom hjem.
ISO 100, 30 sekunder, f/8, 90mm Dette bildet er med for å vise hva annet man kan bruke nattfotografering til. Bilene som kjørte forbi vises kun som linjer fra lyktene, noe mange fotografer har gjort mye bedre enn meg.
ISO 100, 30 sekunder, f/8, 90mm
Dette bildet er med for å vise hva annet man kan bruke nattfotografering til. Bilene som kjørte forbi vises kun som linjer fra lyktene. Dette er noe mange fotografer har gjort mye bedre enn meg.

Hvis du vil se nærmere på bildene kan du klikke på dem for større versjon.

Det store steget – Mauell innstilling

Hvis du er en fersk fotograf og har fulgt med i bloggen en stund begynner du å få en forståelse for hvordan manuell-instillingen på kameraet virker. Hvis du er ny leser, og har lyst til å lære å bruke kameraet ditt «ordentlig» bør du lese posten om blenderåpning, posten om lukkerhastighet og posten om ISO før du fortsetter med denne posten. I denne posten fletter vi sammen begrepene, slik at vi får til å bestemme over kameraet.

Manuell

Det høres kanskje litt skummelt ut å skulle bestemme alle innstillingene selv? Egentlig er det ikke så skummelt. Forskjellen mellom å alltid ha kjørt bil med automatgir, for så å skifte til manuelt gir er større.

De aller fleste moderne kamera har et hjul på toppen av kamerahuset, hvor du kan stille mellom Auto (vanligvis markert med grønt på en eller annen måte) og en del andre instillinger. Alle mellom Auto og Manuell (oftest markert med en M på hjulet) kommer jeg tilbake til ved en senere anledning. Jeg kan raskt si at de er halv-automatiske innstillinger, hvor du velger enten en blenderprioritert, lukkerprioritert eller ISO-prioritert løsning. Men nå, skru hjulet over på M.

Eksponeringstrekanteneksponeringstrekanten
Som du ser av eksponeringstrekanten er den ideelle eksponeringen (eller det best eksponerte bildet) et samarbeid mellom blender (Aperture på engelsk), lukker (Shutter Speed på engelsk) og ISO. Man kan si at man ønsker å finne en gylden middelvei.

Manual_mode_exposure_level_indicator_camera_tips_DCM130.shoot_slr.step1_Så, hvis jeg er utendørs, og bruker ISO 100 fordi jeg vil ha lite, eller ingen digital støy i bildet, kan jeg forsøke å finne ut hva jeg skal stille blender og lukker på. Hvis du ser inn i søkeren (altså det lille «vinduet» du ser gjennom når du tar bilder – for vi bruker søkeren og ikke LCD-skjermen) ser du noen tegn og streker enten på siden, eller under bildekanten.

På bildet (du kan klikke på det for å se det større) ser du fra øverst til venstre lukkerhastigheten 1/125 sekund, blenderåpningen f/8, ISO-instillingen 100, en M for manuell og en tallinje fra -2 til +2. Under nullen i tallinjen er det en strek – den er viktig når du stiller kameraet manuelt, fordi når den peker på null har du eksponert riktig.

Hvis den står for langt til venstre kan du:

  1. velge en lengre lukkertid (for eksempel 1/125 sekunde)
  2. velge en større blenderåpning (altså en lavere f-verdi, les om blender om du blir forvirret av større vs mindre – for eksempel f/6.5)
  3. øke ISO-verdien (for eksempel ISO 200)

På samme måte, hvis den står for langt til høyre kan du:

  1. velge en kortere lukkertid (for eksempel 1/500 sekund)
  2. velge en mindre blenderåpning (altså en høyere f-verdi, for eksempel f/11)
  3. minke ISO-verdien (men i eksemplet vårt står ISO på 100, og det er ikke alle kamera som går lavere enn det, så da gjenstår kun alternativ en eller to)

Etterhvert som du trener på manuell instilling kan du forsøke å få til den samme eksponeringen med forskjellige innstillinger.

1/250, f/8, ISO 100 skal i teorien bli like godt eksponert om du heller bruker raskere lukkerhastighet, mindre f-verdi og samme ISO –  1/350, f/6.7, ISO 100 og om du bruker lengre lukkerhastighet, større f-verdi og samme ISO – 1/125, f/11, ISO 100

Legg merke til at jeg ikke forandret på ISO-instillingen her. Det er en vane siden jeg som oftest bruker studiolys, og dermed vet at jeg har nok lys til å kunne ta bilder på laveste ISO.

Oppsummering

Jeg håper du synes dette er hjelpsomt, og tar gjerne imot spørsmål i en kommentar om du har dem.

For å ta bilder i Manuell må du tenke på hvordan blenderen, lukkerhastigheten og ISO jobber sammen. Den gode eksponeringen blir like god om du justerer innstillingene like mange hakk tilsammen. Går du ett hakk opp på lukkerhastighet må du gå ned ett hakk på blender, og motsatt. Dette er greit å tenke på når vi skal lære mer om dybdeskarphet i et senere blogginnlegg.

 

 

ISO – en rask innføring

Hva er ISO?

I tradisjonell (analog) fotografi ( var ISO eller ASA) en indikasjon på hvor lysfølsom filmen var. Dette ble målt med nummer (du har mest sannsynlig sett det på eskene filme kom i – 100, 200, 400, 800 etc). Lavere nummer ga lavere sensitivitet, og finere korn i bildene.

I digitalfotografering måler ISO sensorens sensitivitet. Det samme prinsippet gjelder fremdeles – lavere nummer gir mindre lysfølsomhet og finere (digitale) korn.

Høy ISO blir oftest brukt i mørkere situasjoner for å kunne bruke raskere lukkertid. For eksempel om du skal ta bilder på et innendørs idrettsarrangement hvor du ønsker å fryse handlingen på banen i lite lys.

100 ISO er sett på som ‘normalinnstillingen’ og vil gi deg flotte, klare bilder.

De fleste bruker digitalkameraet sitt (kompakt eller speilrefleks) i ‘auto mode’. Dette gjør at kameraet velger den ISO-settingen som passer best for mengden lys der de tar bilder (kameraet vil prøve å sette ISOen så lav som mulig), men de fleste kameraene gir deg muligheten til å velge ISO selv.

Når du overstyrer kameraet og velger ISO selv vil du se at dette virker inn på blenderen og lukkerhastigheten du trenger for å få en god eksponering. For eksempel, om du øker ISOen fra 100 til 400 vil du se at du kan bruke høyere lukkerhastighet og/eller mindre blenderåpning.

Spørsmål du kan stille deg selv når du velger ISO

Lys – er det nok lys på det du ønsker å ta bilder av?
Korn – er det greit for deg at de mørke feltene i bildet får digital støy (korn)?
Stativ – bruker du et stativ kan du ha lengre lukkertid og lavere ISO.
Bevegelse – om det du tar bilder av er i bevegelse bør du ha kort lukkertid, og dermed kanskje høyere ISO.

ISO er en viktig del av digital fotografering, og noe det er lurt å forstå om du ønsker bedre kontroll over kameraet ditt. Eksperimenter gjerne med forskjellige innstillinger, og hvordan de virker inn på blenderen og lukkertiden. Som alltid, om du lurer på noe er det bare å spørre!

Blender – hva, hvordan og hvorfor?

Litt teknisk

Blenderdiagram

Blenderen består av et antall tynne metallblader montert langs en ring inne i objektivet og danner en større eller mindre lysåpning. Blenderåpningen angis i verdier som viser forholdet mellom objektivets brennvidde og blenderåpningens diameter. Dette forholdstallet skrives som f/-verdier, for eksempel f/2,8 eller 1:2,8. Den blenderverdien som oppnås når blenderen står helt åpen, kalles objektivets lysstyrke. Herfra kan blenderåpningen reduseres i faste trinn, der hvert hele trinn gir halv lysmengde av det foregående. Alle nyere objektiver følger deler av denne nummerserien for hele blendertrinn:

f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64; f/90; f/128; osv.

f/2 er en stor blenderåpning fordi blenderåpningens diameter er halvparten av objektivets brennvidde; mens f/128 er en liten blenderåpning fordi blenderåpningens diameter er 1/128 av objektivets brennvidde. (Kilde: Wikipedia)

Men hva betyr det?

Den enkleste måten å forstå blenderen på er å sammenligne med øyet. Du har kanskje sett at når du snakker med noen som står i sterkt lys er pupillen liten, mens når de står en plass med svakt/lite lys så er pupillen stor? Pupillen er «hullet» i blenderen, mens iris (altså det fargede området rundt pupillen) utvider seg, eller trekker seg sammen, avhengig av hvor mye lys øyet oppfatter.

Objektivet ditt virker på samme måte. Når det er mye lys, for eksempel direkte solskinn, må du ha et lite hull lyset kan slippe inn gjennom, mens med en gang du går innendørs må du åpne opp mer, for å slippe mer lys gjennom hullet i blenderen.

En av de vanskeligste tingene å forstå når det gjelder blenderen er at f/2 gir en større åpning enn f/22. Hadde det ikke vært mer logisk om det store tallet (22) ga en stor åpning, og det lille tallet (2) ga en liten åpning? Hvis du går tilbake til det tekniske ser du at det står:  f/2 er en stor blenderåpning fordi blenderåpningens diameter er halvparten av objektivets brennvidde; mens f/128 er en liten blenderåpning fordi blenderåpningens diameter er 1/128 av objektivets brennvidde. F-verdien er med andre ord en brøk, så f/2 er egentlig «F-verdien 1/2» og f/22 er egentlig «F-verdien 1/22» Med andre ord, det tallet du ser er nevneren i brøken.

(Husker du ikke brøkregning fra matematikken på skolen? En brøk ser sånn ut: 1/2 (altså en halv, eller en todel). Det første tallet, som står over brøkstreken er telleren. Dette tallet sier hvor mange det er av det andre tallet, nevneren, som står under brøkstreken. 3/7 gir tre sjudeler. Tre er telleren, og sju er nevneren.)

Så når noen sier at du bør gå opp i blender mener de at du bør åpne opp blenderen mer, og dermed velge et mindre tall (som egentlig er større fordi det er en brøk.) Enkelt, ikke sant?

Hva er så viktig med rett blender?

Blenderen viktig fordi den hjelper oss å eksponere bildet riktig. Man ønsker seg et bilde hvor sort er sort, hvitt er hvitt og alle de andre fargene vises så nære originalen som mulig. Blenderen er ett av hjelpemidlene vi har for å få til dette.

I tillegg er det sånn at blenderen virker inn på noe vi kaller dybdeskarphet (depth of field på Engelsk). La oss ta et par portretter av min far som utgangspunkt. (Han var heldig utvalgt til å være med å vise forskjellen på dybdeskarphet i denne posten.)

f/8   f/2.8

På bildet til venstre har jeg brukt blender f/8. Som du ser er min far i fokus, og man ser de enkelte bladene på treet i bakgrunnen. De er litt ute av fokus, men ikke mye. Man kan også se greiner og kvister inne blant bladene. Hadde jeg valgt blender f/16 ville du kunne se alle bladene helt tydelig.

I bildet til høyre brukte jeg blender f/2.8. Her ser du at bladene, greinene og kvistene er ute av fokus. Faktisk så ute av fokus at de begynner å gå over i hverandre. Hadde jeg kunne brukt blender f/1 ville bladene mest sannsynlig ha vært enda mer ut av fokus.

Det er flere grunner til at jeg synes bildet til høyre er det beste, men for å holde oss til temaet, så ser du at min far kommer mye tydeligere frem fordi bakgrunnen er så ute av fokus. Vi leter ikke etter detaljer i det som er ute av fokus, fordi øynene våre blir dratt til de områdene som er i fokus.

Så, om du ønsker at den som ser på bildet ditt skal fokusere en spesiell plass i bildet, som jeg ønsket i bildet til høyre, kan du ved hjelp av blenderen og dybdeskarpheten lede øynene dit du vil de skal se. Dette er en teknikk som ofte benyttes i reklamebilder, og i portretter hvor bakgrunnen ikke er særlig pen. (For eksempel om du skal ta et portrett av en person, og bakgrunnen er full av andre mennesker som du ikke ønsker å vise.)

Oppsummering

Blenderen bestemmer hvor mye lys du slipper inn på sensoren/filmen. Høyere F-verdi gir mindre lys. Blenderen bestemmer også hvor mye bakover i bildet som blir i fokus. Høyere F-verdi har dypere fokus.

 

Har du spørsmål om blender, f-verdi, dybdeskarphet eller noe annet i dette innlegget, eller om du finner feil i det, kan du skrive en kommentar. Jeg lover å se på alle kommentarer og svare så fort jeg kan.