Stikkordarkiv: fotografi

Lange eksponeringer

I dag har jeg tenkt å fortelle om en teknikk jeg bruker for å ta lange eksponeringer, og med lange mener jeg ti minutter, tjue minutter, eller en time og tretti minutter. Med andre ord, laaaaange eksponeringer. Det er et par ting du virkelig trenger for å gjøre dette, og et par ting som er kjekke å ha men som ikke trengs om du ikke har dem. I tillegg til varme klær! Ta på deg mer enn du tror du trenger, for du kommer til å stå stille over lengre perioder. Ta gjerne også med en termos med noe varmt å drikke.

Det aller første du trenger er et kamera som kan stilles i Bulb. (Det er som regel en B på hjulet hvor du velger manuel, lukkerprioritet, blenderprioritet, og så videre.) Og så trenger du et stativ. Uten disse to blir det absolutt ingen bilder. Av ting som kan være kjekke å ha, men som du ikke trenger hvis du ikke har dem, er et ND-filter og en fjernkontroll til utløseren din.

Men, hvordan vet man hva slags innstillinger man skal sette kameraet på i Bulb for å få til en perfekt eksponering når lukkerhastigheten er oppe i ti minutter eller mer? Det vil ta alt for lang tid å prøve seg frem, så her får du «6400-regelen». (Jeg vet ikke om den heter det, men det er et like bra navn som alt annet.)

1. Still kameraet i manuel mode.
2. Velg den blenderen du ønsker å fotografere med.
3. Still ISO til 6400
4. Jo, seriøst, still ISO til 6400.
5. Finn den lukkerhastigheten som passer med blenderen du valgte. (La oss si det er 12 sekunder.)
5.5. Ta et prøvebilde for å se om du liker eksponeringen.
6. Still ISO tilbake til 100.
7. Det antallet sekunder du hadde på ISO 6400 er antallet minutter du skal eksponere på ISO 100 med samme blenderåpning som du hadde på ISO 6400.

Det lønner seg å ha med en stoppeklokke. Jeg bruker stoppeklokken på telefonen min. Start tidtagningen samtidig som du starter opptaket. Når alarmen ringer avslutter du opptaket, og så må du vente nesten like lenge som eksponeringen varte før du får sett blidet på skjermen din, fordi kameraet må tenke på hva det har sett.

Her er testbildet mitt. Som du ser er det veldig kornete, men eksponeringen ser grei ut. Jeg fant med andre ord rett eksponering i løpet av det første minuttet etter at jeg kom til stedet.

ISO 6400, f/8, 10 sekunder
ISO 6400, f/8, 10 sekunder

Her er ett av bildene jeg tok med ti minutters eksponering. Som du ser er det ikke støy i det, og eksponeringen er fremdeles god.

ISO 100, f/8, 10 minutter
ISO 100, f/8, 10 minutter

Lykke til med lange eksponeringer, og om du får problemer er det bare å spørre om hjelp i en kommentar her på bloggen.

Advertisements

1920-tallet – jazz og sort hvitt fotografering

I dag har jeg hatt en morsom fotoshoot med Malena. Hun er en modell jeg kommer til å fotografere mye i tiden som kommer, og det er jeg glad for siden hun er både hyggelig og lett å jobbe med.

Temaet for dagens shoot var 1920-tallet, og Malena skuffet ikke. Hun har laget hodepynten selv, og funnet et antrekk hun synes passet. I tillegg sminket hun seg selv og var som vanlig i et flott humør. Jeg valgte å fotografere med kun tilstedeværende lys, da det endelig er blitt lyst nok midt på dagen her i Trondheim til å kunne gjøre det.

Malena i 1920Malena er plassert mellom et vindu (til høyre for henne) og en stor, hvit isoporplate (til venstre for henne). Isoporplaten reflekterer vinduslyset slik at begge sidene av ansiktet hennes får lys på seg. Kameraet stilte jeg til ISO 100, f/2,8 og 1/100 sekund. Vinduslyset ble litt for skarpt, så jeg hengte en bit tynn hvitt stoff foran det for å gjøre det mykere.

[Fotohistorie] Det aller første fotografiet

Verdens første fotografi
Verdens første fotografi

Dette er verdens første fotografi. Eller, det er i alle fall det eldste fotografiet vi kjenner til. Det er ikke mye å se på, tenker du kanskje, litt for kornete, litt ufokusert, og ikke veldig interessant. Men, når man tenker på at det ble tatt i 1826 eller 1827, med helt ny teknologi, blir det straks spennende allikevel. Bildet ble tatt av Nicéphore Niépce, en fransk oppfinner, ved hjelp av et camera obscura, som fokuserte på en 16,2 cm x 20,2 cm tinnplate dekket av en naturlig form for asfalt. Man tror at eksponeringen var et sted mellom åtte timer og flere dager, siden bygningene på begge sider av gaten har direkte sollys på seg.

Tungvindt, og ikke akkurat lett å dra med seg, men det er forløperen til det vi driver med i dag, og det gjør dette bildet veldig spennende i mine øyne.

Action i stor hall

I helgen fotograferte jeg tre landskamper i roller derby. Hvis du ikke vet hva roller derby er kan du lese her, eller google det, for denne bloggen handler om fotografi.

France vs Norway
France vs Norway

Problemet med å ta actionbilder i en stor hall er at det er mørkt der. Selvfølgelig ikke så mørkt at du ikke ser noe, men kameraet takler det ikke. I helgen hadde jeg med meg en Pentax K-3 og et Tamron 90mm f/2.8 objektiv, i tillegg til kunnskapen jeg har opparbeidet meg om lys opp gjennom årene.

Jeg har såvidt nevnt blender- og lukkerprioritet i bloggen før, men tenkte å ta en liten oppsummering her: I blenderprioritet stiller du inn den blenderverdien du ønsker deg, i mitt tilfelle f/2.8 og så velger kameraet en lukkerhastighet som passer til lyset du tar bilder i. Dette kan være en grei instilling å fotografere i om du ønsker at bildene skal ha samme dybdeskarphet, eller om det er for mørkt for kameraet sånn som det var i helga.
I lukkerprioritet stiller du lukkerhastigheten dit du vil, og så åpner og lukker kameraet blenderen avhengig av lyset du tar bilder i. Dette er flott hvis du skal ta actionbilder og ønsker å fryse situasjonen slik jeg har gjort i bildet ovenfor. Det er tatt med en lukkerhastighet på 1/250 sekund.

I tillegg finnes det en blender- OG lukkerprioritet på enkelte kamera, i denne setter du både den blenderverdien og lukkerhastigheten du ønsker, og så justerer kameraet ISO avhengig av lyset. Du kan avgrense hvilke ISO-verdier du vil kameraet skal velge, men hvordan du gjør det avhenger av hvilket kamera du har. Som regel finner du det i en av menyene.

France vs Norway
France vs Norway

Når du har stillt inn blender og lukker slik du ønsker å ha dem gjenstår det et par andre ting før du er klar til å fotografere fart og spenning innendørs. (Det som kommer nå gjelder også for utendørs actionbilder når jeg tenker meg om!)

Når ting beveger seg får autofokusen problemer. Hvis du er vant med å trykke utløseren halvveis ned for å fokusere kommer du til å få problemer, fordi motivet vil ha flyttet seg ut av fokus før du rekker å trykke helt ned og ta bildet. Heldigvis har kameraprodusentene funnet en løsning på dette, nemlig følgefokus. Dette er nok en ting du bør lete opp i brukerhåndboken som fulgte kameraet ditt, for instillgene er selvfølgelig ikke på samme plass på de forskjellige kameraene. Følgefokus gjør at når du trykker halvveis ned og motivet flytter på seg, så flytter fokuspunktet etter. Problemet er om det kommer noe i mellom det du har fokusert på og kameraet, for da hopper kameraet over på det motivet som er nærmest kameraet.

I tillegg kan det være lurt å sette kameraet slik at det tar flere bilder hver gang du trykker utløserknappen, slik at du treffer akkurat det øyeblikket hvor det er mest spennende. Du skal være veldig god om du klarer å treffe hver gang om du kun tar ett bilde pr trykk.

Jeg håper dette ga mening, og var interessant. Gå ut på gaten og øv følgefokus bilene som kjører forbi, og slå av lyset i stua så du kan trene på å ta bilder med lite lys.

Kort, lang, lengre – lukkerhastighet i bilder

Jeg har snakket om lukkerhastighet tidligere, men føler ikke jeg har vist det tydelig nok ved hjelp av bilder, så i denne posten er det nettopp bilder som teller. Jeg fotograferte Olavskilden i nærheten av Nidarosdomen med tre forskjellige lukkerhastigheter (og blenderåpninger), slik at det skal være enkelt å se forskjell.
Aller først, et bilde med kort lukkerhastighet. (ISO 100, f/2,8 1/350s 90mm.) Her har vannet «fryst», slik at det nesten ser ut som is.

Lukkerhastigheten i dette bildet er 1/350
Lukkerhastigheten i dette bildet er 1/350

Det neste bildet har lengre lukkerhastighet. (ISO 100, f/32 0.7s 90mm.) I dette bildet er det to ting som er forskjellig fra det over. Det første du kanskje ser er at bakgrunnen er mye mer synlig, mer i fokus. Dette kommer av at dybdeskarpheten blir lengre når du lukker blenderen. Og det andre er at vannet fra kilden ikke lenger ser ut som is. Ok, nederst ved dysen kan det minne om is fremdeles, men idet vannet forsvinner ut av bildet minner det mer om røyk enn vann. Grunnen til dette er at bildet ble tatt saktere enn vannet faller. Dermed blir vanndråpene festet på minnebrikken i en lengre periode.

Lukkerhastigheten i dette bildet er 0,7 sekunder
Lukkerhastigheten i dette bildet er 0,7 sekunder

På det siste bildet har jeg satt et ND4 filter foran linsen. Dette filteret fungerer på samme måte som solbriller, ved at de slipper inn mindre lys. På grunn av filteret fikk jeg til å gå helt ned i tre sekunders lukkertid. (ISO 100, f/32, 3s, 90mm.) Som du ser har vannet blitt enda mer diffust i dette bildet. Bakgrunnen har ikke blitt mer i fokus, siden blenderen fremdeles står på f/32. (Hadde jeg kunnet sette den til f/64 ville bakgrunnen ha blitt enda mer i fokus.)

Lukkerhastigheten i bildet er 3 sekunder.
Lukkerhastigheten i bildet er 3 sekunder.

Hender det du kjeder deg?

Hvis du er som meg er du rastløs. Du har lyst til å gjøre noe stort sett hele tiden, men av og til er det ikke noe som skjer. Jeg kunne sikkert skrive en hel del om hvordan dagens mennesker ikke klarer å kjede seg, og at dette er på grunn av mediesamfunnet vi lever i, men jeg kommer heller opp med noe du kan gjøre. Til og med noe du kan gjøre med kameraet ditt. Dette er tross alt en blog om fotografi, ikke sant?

Tatt med kamera på iPhone
Tatt med kamera på iPhone

Finn frem et blankt A4 ark. (Har du A3 liggende kan du selvfølgelig finne frem det istedet.) Legg det på bordet, og sett bordet i nærheten av vinduet, slik at du får lys på arket. Prøv å unngå direkte sollys, da det skaper skarpe skygger. Finn frem kamera og stativ, og rigg det opp slik at du kan ta bilder ned på arket.

Så enkelt kan det gjøres, du har nå et «studio» hvor du kan fotografere alt du finner i skuffer og skap.

Her er et par eksempler jeg tok i løpet av fem minutter.

ISO 100, f/4.0, 1/10 sekund
ISO 100, f/4.0, 1/10 sekund
ISO 100, f/4,0, 1/8 sekund
ISO 100, f/4,0, 1/8 sekund

Nattfotografering på Solsiden

I natt har jeg lært at selv om det blåser, er mange minusgrader, og natt til fredag, så er det alltid folk på Solsiden. Jeg dro for å ta bilder klokken 01:30, noe jeg kunne gjøre fordi fredagens kalender er helt tom, og fordi jeg hadde lyst. Godt innpakket gikk jeg hjemmefra til Solsiden og var klar til å begynne å ta bilder sånn ca 01:45. Ja, jeg er egentlig et nattmenneske!

Kommentarene fra folk som gikk forbi varierte veldig. En sa «Det der blir et jævlig kult bilde, om du venter til jeg har gått!«, en annen spurte på amerikansk hvorfor jeg gadd å fotografere i minusgrader om natten, og da jeg sa at jeg synes lyset (eller fraværet av lys) gjør det spennende sa han «Thank you for doing this!» (Som om jeg er en eller annen amerikansk soldat, som nettopp har kommet hjem fra felten…) Atter andre kom rett mot linsen, og stoppet mens de gjorde grimaser. Egentlig var det hele ganske festlig, og jeg kom hjem med noen gode, og en del middels bilder.

Jeg brukte et Pentax 18-55mm objektiv, som jeg liker godt, og satte hvitbalansen til tungsten på grunn av at det er mye gatelys og annet kunstig lys i området. Jeg tror jeg bør skrive en post om hvitbalanse i denne bloggen, fordi det er en ting man bør kunne forandre, på lik linje med ISO, blender og lukker. ISO satte jeg til 100, siden jeg hadde med meg et stativ.

Blomsterbrua  ISO 100, f/9,5, 4 sec, 18-55mm@55mm WB tungsten
Blomsterbrua ISO 100, f/9,5, 4 sec, 18-55mm@55mm WB tungsten
Blomsterbrua ISO 100, f/8,0, 8 sec, 18-55mm@37,5mm WB tungsten
Blomsterbrua
ISO 100, f/8,0, 8 sec, 18-55mm@37,5mm WB tungsten
Blomsterbrua ISO 100  ISO 100, f/9,5, 20 sec, 18-55mm@18mm WB tungsten
Blomsterbrua ISO 100 ISO 100, f/9,5, 20 sec, 18-55mm@18mm WB tungsten