Stikkordarkiv: lukkerhastighet

Jeg inviterer til kurs.

Jeg har planlagt et par kurs nå før sommerferien, ett som handler om å se det eksotiske lokalt og ett som vil ta for seg innstillinger på kameraet, det å se lys og og komposisjon.

Kursene er to helger etter hverandre, og det er mulig å være med på begge to, selv om de kommer i «motsatt rekkefølge».

Lørdag 6. juni klokken 10-16 kjører jeg beta-versjonen av kurset «Å se det eksotiske, lokalt» som handler om nettopp det at man ikke trenger å reise langt for å få tatt spennende bilder. Vi snakker om det å se bildet før man tar det, og det å komponere/lage bilder istedet for å ta bilder. Dette er et nytt kurs for min del, så det er kun seks plasser, og det koster kun 500,- å være med. (Se eksempelbilde rett under dette avsnittet.)
Utstyr du trenger: Et kamera (det trenger ikke være speilrefleks!), noe å skrive på og med om du ønsker å ta notater.

Bildet er tatt hundre meter fra inngangsdøra mi.
Bildet er tatt hundre meter fra inngangsdøra mi.
Bildet er tatt hundre meter fra inngangsdøra mi, og viser et større område enn det forrige.
Bildet er tatt hundre meter fra inngangsdøra mi, og viser et større område enn det forrige.

Lørdag 13. og søndag 14. juni klokken 10-16 begge dager er det innføringskurs i fotografering med speilrefleks.
Lørdag starter med teori hvor vi går igjennom funksjoner på kameraet som bruk av blender, lukker og ISO, før vi tar turen ut i samlet flokk for å praktisere. Vi fotograferer nærområdet og hverandre mens vi jobber med manuell innstilling. På slutten av dagen leverer alle inn det bildet de selv synes er dagens beste.
Søndag starter vi med å gå igjennom bildene som ble levert inn dagen før og eventuell repetisjon av det vi snakket om på lørdag før vi praktiserer mer. På slutten av dagen samles vi igjen for å se på dagens beste bilder mens vi snakker om dem.
Dette kurset har plass til 8 personer og koster 2000,-. Alle deltakerne får printe sitt beste bilde om de ønsker det.
Utstyr du trenger: Et speilreflekskamera, eller et kamera som har manuell instilling. Noe å skrive på og med om du ønsker å ta notater.

Begge kursene har oppmøte i studioet hvor jeg holder til. Adressen dit er Båtmannsgata 4.

Påmelding til, eller spørsmål om, begge kursene gjøres ved å sende en epost til kristian (at) kittelsaa.com

Lange eksponeringer

I dag har jeg tenkt å fortelle om en teknikk jeg bruker for å ta lange eksponeringer, og med lange mener jeg ti minutter, tjue minutter, eller en time og tretti minutter. Med andre ord, laaaaange eksponeringer. Det er et par ting du virkelig trenger for å gjøre dette, og et par ting som er kjekke å ha men som ikke trengs om du ikke har dem. I tillegg til varme klær! Ta på deg mer enn du tror du trenger, for du kommer til å stå stille over lengre perioder. Ta gjerne også med en termos med noe varmt å drikke.

Det aller første du trenger er et kamera som kan stilles i Bulb. (Det er som regel en B på hjulet hvor du velger manuel, lukkerprioritet, blenderprioritet, og så videre.) Og så trenger du et stativ. Uten disse to blir det absolutt ingen bilder. Av ting som kan være kjekke å ha, men som du ikke trenger hvis du ikke har dem, er et ND-filter og en fjernkontroll til utløseren din.

Men, hvordan vet man hva slags innstillinger man skal sette kameraet på i Bulb for å få til en perfekt eksponering når lukkerhastigheten er oppe i ti minutter eller mer? Det vil ta alt for lang tid å prøve seg frem, så her får du «6400-regelen». (Jeg vet ikke om den heter det, men det er et like bra navn som alt annet.)

1. Still kameraet i manuel mode.
2. Velg den blenderen du ønsker å fotografere med.
3. Still ISO til 6400
4. Jo, seriøst, still ISO til 6400.
5. Finn den lukkerhastigheten som passer med blenderen du valgte. (La oss si det er 12 sekunder.)
5.5. Ta et prøvebilde for å se om du liker eksponeringen.
6. Still ISO tilbake til 100.
7. Det antallet sekunder du hadde på ISO 6400 er antallet minutter du skal eksponere på ISO 100 med samme blenderåpning som du hadde på ISO 6400.

Det lønner seg å ha med en stoppeklokke. Jeg bruker stoppeklokken på telefonen min. Start tidtagningen samtidig som du starter opptaket. Når alarmen ringer avslutter du opptaket, og så må du vente nesten like lenge som eksponeringen varte før du får sett blidet på skjermen din, fordi kameraet må tenke på hva det har sett.

Her er testbildet mitt. Som du ser er det veldig kornete, men eksponeringen ser grei ut. Jeg fant med andre ord rett eksponering i løpet av det første minuttet etter at jeg kom til stedet.

ISO 6400, f/8, 10 sekunder
ISO 6400, f/8, 10 sekunder

Her er ett av bildene jeg tok med ti minutters eksponering. Som du ser er det ikke støy i det, og eksponeringen er fremdeles god.

ISO 100, f/8, 10 minutter
ISO 100, f/8, 10 minutter

Lykke til med lange eksponeringer, og om du får problemer er det bare å spørre om hjelp i en kommentar her på bloggen.

[Fotohistorie] Det aller første fotografiet

Verdens første fotografi
Verdens første fotografi

Dette er verdens første fotografi. Eller, det er i alle fall det eldste fotografiet vi kjenner til. Det er ikke mye å se på, tenker du kanskje, litt for kornete, litt ufokusert, og ikke veldig interessant. Men, når man tenker på at det ble tatt i 1826 eller 1827, med helt ny teknologi, blir det straks spennende allikevel. Bildet ble tatt av Nicéphore Niépce, en fransk oppfinner, ved hjelp av et camera obscura, som fokuserte på en 16,2 cm x 20,2 cm tinnplate dekket av en naturlig form for asfalt. Man tror at eksponeringen var et sted mellom åtte timer og flere dager, siden bygningene på begge sider av gaten har direkte sollys på seg.

Tungvindt, og ikke akkurat lett å dra med seg, men det er forløperen til det vi driver med i dag, og det gjør dette bildet veldig spennende i mine øyne.

Action i stor hall

I helgen fotograferte jeg tre landskamper i roller derby. Hvis du ikke vet hva roller derby er kan du lese her, eller google det, for denne bloggen handler om fotografi.

France vs Norway
France vs Norway

Problemet med å ta actionbilder i en stor hall er at det er mørkt der. Selvfølgelig ikke så mørkt at du ikke ser noe, men kameraet takler det ikke. I helgen hadde jeg med meg en Pentax K-3 og et Tamron 90mm f/2.8 objektiv, i tillegg til kunnskapen jeg har opparbeidet meg om lys opp gjennom årene.

Jeg har såvidt nevnt blender- og lukkerprioritet i bloggen før, men tenkte å ta en liten oppsummering her: I blenderprioritet stiller du inn den blenderverdien du ønsker deg, i mitt tilfelle f/2.8 og så velger kameraet en lukkerhastighet som passer til lyset du tar bilder i. Dette kan være en grei instilling å fotografere i om du ønsker at bildene skal ha samme dybdeskarphet, eller om det er for mørkt for kameraet sånn som det var i helga.
I lukkerprioritet stiller du lukkerhastigheten dit du vil, og så åpner og lukker kameraet blenderen avhengig av lyset du tar bilder i. Dette er flott hvis du skal ta actionbilder og ønsker å fryse situasjonen slik jeg har gjort i bildet ovenfor. Det er tatt med en lukkerhastighet på 1/250 sekund.

I tillegg finnes det en blender- OG lukkerprioritet på enkelte kamera, i denne setter du både den blenderverdien og lukkerhastigheten du ønsker, og så justerer kameraet ISO avhengig av lyset. Du kan avgrense hvilke ISO-verdier du vil kameraet skal velge, men hvordan du gjør det avhenger av hvilket kamera du har. Som regel finner du det i en av menyene.

France vs Norway
France vs Norway

Når du har stillt inn blender og lukker slik du ønsker å ha dem gjenstår det et par andre ting før du er klar til å fotografere fart og spenning innendørs. (Det som kommer nå gjelder også for utendørs actionbilder når jeg tenker meg om!)

Når ting beveger seg får autofokusen problemer. Hvis du er vant med å trykke utløseren halvveis ned for å fokusere kommer du til å få problemer, fordi motivet vil ha flyttet seg ut av fokus før du rekker å trykke helt ned og ta bildet. Heldigvis har kameraprodusentene funnet en løsning på dette, nemlig følgefokus. Dette er nok en ting du bør lete opp i brukerhåndboken som fulgte kameraet ditt, for instillgene er selvfølgelig ikke på samme plass på de forskjellige kameraene. Følgefokus gjør at når du trykker halvveis ned og motivet flytter på seg, så flytter fokuspunktet etter. Problemet er om det kommer noe i mellom det du har fokusert på og kameraet, for da hopper kameraet over på det motivet som er nærmest kameraet.

I tillegg kan det være lurt å sette kameraet slik at det tar flere bilder hver gang du trykker utløserknappen, slik at du treffer akkurat det øyeblikket hvor det er mest spennende. Du skal være veldig god om du klarer å treffe hver gang om du kun tar ett bilde pr trykk.

Jeg håper dette ga mening, og var interessant. Gå ut på gaten og øv følgefokus bilene som kjører forbi, og slå av lyset i stua så du kan trene på å ta bilder med lite lys.

Jukseark for eksponering

Jeg har skrevet en del om lukkerhastighet (shutter speed), blenderåpning (aperture) og ISO, og i dag fant jeg et veldig fint jukseark for fok som er nye når det kommer til fotografering.

Jukseark for eksponering
Jukseark for eksponering

Juksearket og artikkelen rundt finner du ved å trykke her: http://digital-photography-school.com/3-elements-exposure/

Kort, lang, lengre – lukkerhastighet i bilder

Jeg har snakket om lukkerhastighet tidligere, men føler ikke jeg har vist det tydelig nok ved hjelp av bilder, så i denne posten er det nettopp bilder som teller. Jeg fotograferte Olavskilden i nærheten av Nidarosdomen med tre forskjellige lukkerhastigheter (og blenderåpninger), slik at det skal være enkelt å se forskjell.
Aller først, et bilde med kort lukkerhastighet. (ISO 100, f/2,8 1/350s 90mm.) Her har vannet «fryst», slik at det nesten ser ut som is.

Lukkerhastigheten i dette bildet er 1/350
Lukkerhastigheten i dette bildet er 1/350

Det neste bildet har lengre lukkerhastighet. (ISO 100, f/32 0.7s 90mm.) I dette bildet er det to ting som er forskjellig fra det over. Det første du kanskje ser er at bakgrunnen er mye mer synlig, mer i fokus. Dette kommer av at dybdeskarpheten blir lengre når du lukker blenderen. Og det andre er at vannet fra kilden ikke lenger ser ut som is. Ok, nederst ved dysen kan det minne om is fremdeles, men idet vannet forsvinner ut av bildet minner det mer om røyk enn vann. Grunnen til dette er at bildet ble tatt saktere enn vannet faller. Dermed blir vanndråpene festet på minnebrikken i en lengre periode.

Lukkerhastigheten i dette bildet er 0,7 sekunder
Lukkerhastigheten i dette bildet er 0,7 sekunder

På det siste bildet har jeg satt et ND4 filter foran linsen. Dette filteret fungerer på samme måte som solbriller, ved at de slipper inn mindre lys. På grunn av filteret fikk jeg til å gå helt ned i tre sekunders lukkertid. (ISO 100, f/32, 3s, 90mm.) Som du ser har vannet blitt enda mer diffust i dette bildet. Bakgrunnen har ikke blitt mer i fokus, siden blenderen fremdeles står på f/32. (Hadde jeg kunnet sette den til f/64 ville bakgrunnen ha blitt enda mer i fokus.)

Lukkerhastigheten i bildet er 3 sekunder.
Lukkerhastigheten i bildet er 3 sekunder.

Hvordan tok jeg det? Håndballspiller.

I helgen har jeg vært i konfirmasjon på Inderøy nord for Trondheim. Jeg kan love deg at om du føler du spiser mye i en vanlig konfirmasjon har du ikke vært på Inderøy. Nord-Trønderne spiser absolutt hele tiden! Men, det var ikke mat jeg skulle snakke om i dette innlegget, men fotografering.

Dette innlegget er nok mest for de som har kommet seg over begynnerstadiet, og som har kjøpt (eller får låne) studioblitzer, men alle kan forhåpentligvis plukke opp et par tips. Her er bildet jeg tok av broren til konfirmanten, som spiller håndball på Steinkjer.

 

Håndball

Spilleren sto på frikastlinjen mens jeg fokuserte på øynene hans, så gikk han et par skritt bakover før han utførte et froskeskudd. (Vær snill å rette på meg om jeg ikke har ordene rett, jeg har nesten ikke peiling på håndball!) Mens han var i luften tok jeg bildet. Enkelt og greit!

«Men Kristian, hvordan fikk du bakgrunnen mørk og spilleren opplyst?» spør du kanskje. Det har jeg tenkt å forklare nå.

Bildet er tatt på en håndballbane med to studioblitzer. Begge blitzene hadde en hvit paraply, for å spre lyset over et større området. Blitzen til høyre for kamera var hovedlyset og sto ca 45° på skrå i forhold til modellen. Denne hadde også kraftigere lys enn den andre blitzen. Blitzen til venstre for kamera var fyll-lys. Den sto ca 90° i forhold til modellen, og dens eneste oppgave var å sørge for at høyresiden på modellen ikke ble helt mørk. Denne var dermed satt et par stopp lavere enn den andre.

Dette er hvordan kamera og blitzene sto i forhold til modellen.
Dette er hvordan kamera og blitzene sto i forhold til modellen.

Jeg tok et par testbilder mens modellen sto på frikastlinjen, slik at jeg visste at lyset stemte med hvordan jeg så for meg resultatet, og så var det bare å la ham hoppe noen ganger til vi hadde bildet vi ønsket oss. Bildet jeg viser i denne bloggen er faktisk det føste bildet han hoppet på, som også ble det beste. Noen ganger klaffer alt på første forsøk!

Bakgrunnen, håndballbanen, var lyst opp av taklamper. Helt vanlige lysrør-lamper, som man ser antydning til i råfilen. Blitzen jeg bruker er så kraftig, at den «overstyrer» alt tilstedeværende lys, og får det til å bli mye mindre kraftig enn vanlig. (Hvis du har lyst til å lese det teoretiske bak dette faktaet anbefaler jeg boken «Light Science and Magic») For å få bakgrunnen helt mørk, åpnet jeg filen i Photoshop, hvor jeg la på et par layers med en gradient som gikk fra sort til gjennomsiktig. Jeg valgte å legge flere lag, for å forsterke effekten. Som du ser på bildet satte jeg opacity («gjennomsiktigheten») ned til 72% da jeg visket vekk gradienten over modellen, slik at jeg lettere kunne se hva jeg drev på med. Etter at jeg var ferdig satte jeg opacity tilbake til 100%, før jeg lagret arbeidet og flyttet filen tilbake til Lightroom.

Dette er hvordan bildet så ut rett fra kamera.
Dette er hvordan bildet så ut rett fra kamera.
Dette er lagene med gradient jeg la over bildet før jeg masket ut modellen.
Dette er lagene med gradient jeg la over bildet før jeg masket ut modellen.

Resultatet er et bilde av en håndballspiller i skudd, med mørk bakgrunn og synlig gulv.

Hva synes du? Har du lyst til å se flere «Hvordan tok jeg det?»-poster? Synes du jeg burde gjort dette på en annen eller bedre/enklere måte? Kom gjerne med innspill!